Cómo la memoria mapea el futuro de la moda
Al celebrar el 150 aniversario de la Met, Andrew Bolton, del Instituto del Traje del museo, no podría haber diseñado un espectáculo mejor para este extraño y complicado momento.
Una vista de la instalación (vista desde el techo con espejos) de About Time: Fashion and Duration en el Metropolitan Museum of Art.Crédito...Dolly Faibyshev para The New York Times
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¿Puedes recordar por un momento la primavera de 2019?
El mercado de valores todavía estaba en su ascenso general. The Avengers: Endgame estaba rompiendo récords de taquilla. El ciclo de consumo fue cada vez más frenético. Los diseñadores de moda se quejaban de la imposibilidad de ser creativos en un horario acelerado incluso cuando producían montañas cada vez más grandes. Las redes sociales habían acelerado el ciclo de noticias y Trump había inundado la zona. El tiempo mismo se convirtió de repente en un bien precioso.
No es de extrañar que Andrew Bolton, el curador a cargo de la Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano , que había estado reflexionando sobre qué hacer para su próximo gran desfile de moda, una celebración del 150 aniversario del museo, la chispa de una idea.
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Crédito...Dolly Faibyshev para The New York Times
Uno que envió al Sr.Bolton no solo a su propio almacén, sino a un agujero de gusano conceptual: a través de Charles Baudelaire y el filósofo de principios del siglo XX. Henri bergson , Albert Einstein y Walter Benjamin, Proust y Virginia Woolf.
Surgió con un tema: dos cronologías paralelas, una que avanza desde 1870, la fundación del museo , hasta hoy; una curva alrededor de la otra como la doble hélice, utilizando la moda, que constantemente se duplica sobre sí misma como referencia e inspiración, para reflejar mejor la evolución de la cultura que la rodea, para demostrar las formas en que nuestro pasado informa nuestro presente, y la historia da forma y significado a lo que sigue.
Uno que fuera lo suficientemente serio para un aniversario tan serio, y actuaría como un contrapunto a la cultura pop Technicolor que complacía al público en las exhibiciones de moda como la del año pasado. Acampar y cuanto antes China a través del espejo . Uno que estaría, como dijo el Sr. Bolton, muy basado en objetos y sobre el conocimiento en lugar del espectáculo.
Uno que tuviera suficiente credibilidad en la alta cultura para los nabobs del museo, y suficiente glamour potencial para la fiesta de la moda y la recaudación de fondos que es la Met Gala, la fuente del presupuesto del Costume Institute. Louis Vuitton acordó financiar la exposición. Emma Stone y Lin-Manuel Miranda firmaron como coanfitriones de la fiesta.
ImagenCrédito...Dolly Faibyshev para The New York Times
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Y luego todo se detuvo. El nuevo coronavirus cerró el museo desde marzo hasta finales de agosto. El espectáculo quedó en suspenso. La gala fue cancelada. La economía se hundió. El movimiento Black Lives Matter del verano forzó un nuevo ajuste de cuentas en las instituciones culturales y dentro de la industria de la moda.
Esta semana se inauguró la exposición, About Time: Fashion and Duration, desprovista de sus habituales campanadas de celebración.
El ... bueno, el momento resultó perfecto.
No solo porque los casi siete meses adicionales le permitieron al Sr.Bolton volver a comisariar el programa, analizar sus propias decisiones a través de la lente de la justicia social y actualizar la pantalla para incluir más diseñadores de color, así como los más actualizados. piezas. (Casi el 25 por ciento de la exposición cambió, y el nuevo trabajo, de Shayne Oliver de Hood by Air, Stephen Burrows y Xuly.Bët , entre otros diseñadores, se puede identificar comparando la exposición física con el catálogo, un tomo elegante en blanco y negro mate que se imprimió en febrero).
Pero porque el Sr. Bolton no podría haber diseñado un espectáculo mejor para este extraño y complicado momento si lo hubiera planeado.
ImagenCrédito...Dolly Faibyshev para The New York Times
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Después de todo, el tiempo se ha convertido en una especie de concepto abstracto para todos nosotros; existimos en el desconcertante inframundo del presente, en el que las acciones pasadas son recogidas y reexaminadas y lo que sucede a continuación parece imposible de analizar. La realidad política de la elección ha dado lugar a una amplia conversación que se remonta a los principios fundacionales del país incluso en el debate sobre su futuro.
Las preocupaciones que aborda el programa han adquirido una nueva dimensión, sumamente personal. Sus dimensiones relativamente moderadas son reconfortantes en una época de grandilocuencia. Y las reglas de visita al museo más tranquilas y socialmente distanciadas dictadas por los protocolos de seguridad, en lugar de disminuir la experiencia, en realidad la mejoran.
A diferencia de la expansión de 2018 Cuerpos celestiales: moda e imaginación católica, que escapó de los límites de una galería para extenderse por todo el museo (y hasta los Claustros), About Time se encuentra dentro de los límites de las salas Iris y B. Gerald Cantor. Entras en un capullo oscuro de un pasillo con los tonos suaves y zumbantes de Nicole Kidman leyendo de la saga de viajes en el tiempo de Woolf, Orlando, solo para emerger en un reloj igualmente sombrío de una habitación, un péndulo de bronce balanceándose en el centro ( Es Devlin hizo el diseño de exhibición de otro mundo) sincronizado con The Poet Acts de Philip Glass de la película The Hours, basada en la novela de Woolf Mrs. Dalloway, tintineando en la banda sonora.
ImagenCrédito...Dolly Faibyshev para The New York Times
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La atmósfera está cargada de animación suspendida. En lugar de carteles escritos en las paredes junto a cada pieza, que podrían haber alentado a los visitantes a congregarse demasiado cerca, los visitantes deben descargar los textos de la exposición para cada par de prendas, precursoras y sucesoras, que colocan cada estilo en su colección y contexto social. en sus teléfonos inteligentes. Esto subraya aún más el sentido de comunión privada entre el ojo y lo que contempla, que son los minutos del desfile: 60 dúos de vestidos o trajes o abrigos o confecciones de diferentes épocas y diseñadores que se hacen eco a lo largo de las décadas en silueta, motivo. , o material. Son casi completamente negros, con el raro tono de blanco como puntuación.
La técnica del reflejo también se empleó con un efecto poderoso, aunque en una escala menor, en una sección del programa del campamento del año pasado que comparó ciertos estilos clásicos con sus contrapartes exageradas, pero aquí está el principio rector y es altamente efectivo.
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Así que el explosivo ajetreo de un vestido de andar de terciopelo de seda inspirado en Worth de 1885 se yuxtapone con las líneas similares de un abrigo de lana Yohji Yamamoto de 1986/87 que derrama una fuente de tul blanco por la espalda. Las alforjas de marco plateado sobresalientes de una bata de estilo de tafetán de 1927 de Jeanne Lanvin se hacen eco en las alforjas de encaje transparente de un vestido 2020 de Loewe de Jonathan Anderson (que a su vez se remontan a las alforjas del vestido de corte). Y el pequeño slip de fiesta de lentejuelas negras de Chanel con flores en una correa de 1925 y un pequeño vestido negro de lentejuelas de Norman Norell con flores en una correa de 1965 grafican explícitamente la conexión entre las libertades de la década de 1920 y las de la década de 1960. Están tan cerca que es bueno Diet Prada , el perro guardián de Instagram actualmente conocido por llamar la atención sobre la copia, no estaba presente.
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(El programa también subraya por qué es tan difícil proteger el diseño de ropa con derechos de autor, y por qué a la industria le resulta tan difícil adaptarse a las nociones contemporáneas de apropiación y atribución, ya que ha estado tomando prestado libremente de sí misma durante más de un siglo sin ningún problema).
Luego, el visitante pasa de la oscuridad a la luz a través de más narraciones de Orlando, cortesía de Meryl Streep, más Glass, y una segunda habitación reflejada en el techo, refractando iteraciones de iteraciones: el vestido de platillo volante de estilo furtivo plisado en acordeón de Issey Miyake de 1994 y el ceñido vestido Delphos plisado de 1930 de Mariano Fortuny, ambos maravillas técnicas de formación ingrávida; un vestido de camiseta de punto ajustado de Marc Jacobs para Perry Ellis, 1993, abierto en el ombligo, mangas alargadas fruncidas en un flechazo permanente, y un vestido de camiseta de punto ajustado de Rudi Gernreich, 1965-66, mismas mangas y línea, la misma rebelión sucia consciente. Un vestido sin tirantes de PVC de Iris van Herpen de 2012 con apéndices de Alien que se curvan alrededor de las caderas y los muslos se encuentra junto a un vestido de fiesta de satén color crema de 1951 de Charles James con las mismas protuberancias en forma de tentáculo en las caderas y la falda.
ImagenCrédito...Dolly Faibyshev para The New York Times
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El aspecto final del programa, sin embargo, está solo. Un angelical vestido blanco de Viktor & Rolf, está hecho de retazos de encaje de antiguas colecciones mezclados en algo nuevo y usado por un maniquí suspendido en el aire; el pasado y el futuro unidos en el presente. Lleva la exposición a un cierre elegante y optimista. (Y hace que uno se pregunte si la sostenibilidad y la circularidad podrían ser los próximos temas para Bolton).
De hecho, todas las capas de palabrería analítica que utilizó Bolton para disfrazar su tema, y que se formalizan en el ensayo del libro de Theodore Martin, así como en un nuevo cuento corto inspirado en Orlando por Michael Cunningham encargado para el catálogo. , resultan ser principalmente distracciones del argumento central del programa. Por supuesto, algunos de los emparejamientos son más exagerados que otros. (¿Los lazos son realmente una interconexión histórica o simplemente una decoración genérica?) Y, para algunos, la recompensa puede parecer menos reveladora que: ¡obvio! Pero en general, el uso de la ropa para dejar claro cómo las ideas, la creatividad y la identidad son productos de un multiverso, en lugar de una progresión lineal, cómo los significados se transforman incluso cuando las formas llaman y repiten, y cómo eso en sí mismo estimula el cambio, es convincente. . Y se extiende mucho más allá de la moda.
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Quizás todos esos adornos intelectuales sean necesarios desde el punto de vista de la política interna, dado que durante mucho tiempo la moda ha sido tratada como la hijastra bastarda del museo, obligada a justificar sin cesar su presencia entre las altas artes. (Cuando se formó el Instituto del Traje en 1946, después de que el Museo de Arte del Traje se unió al Met, fue con la condición de que él solo, de todos los departamentos curatoriales del museo, se mantuviera a sí mismo). solo estorba.
De hecho, la pregunta pendiente es por qué el Costume Institute sigue siendo, como escribe Max Hollein en la introducción, una entidad independiente dentro del museo en lugar de ser simplemente una parte del museo. En su claridad y relevancia, este programa sugiere que la distinción está lista para un replanteamiento.
Ya era hora.
Acerca del tiempo: moda y duración.
Hasta el 7 de febrero en el Museo Metropolitano de Arte, 1000 Fifth Avenue, Manhattan; metmuseum.org . La entrada es solo con boleto cronometrado o reserva.